ae.abravanelhall.net
وصفات جديدة

Terroir مقابل صناعة النبيذ: ما الذي يجعل أسلوب النبيذ جيدًا؟

Terroir مقابل صناعة النبيذ: ما الذي يجعل أسلوب النبيذ جيدًا؟


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


نحاول 12 شاردونيه لإيجاد الأسلوب الأكثر مثالية

نحن نعتقد أنه بالإضافة إلى نمط منزل كل مصنع نبيذ ، فإن النبيذ ينقل إحساسًا بالمكان. تشير هذه الفكرة ، التي يشار إليها باسمها الفرنسي ، terroir ، إلى أن طعم النبيذ بطريقة معينة بسبب التقاء التأثير البيئي المتميز الذي يطبعه مزارع الكروم أو المنطقة على ثماره.

شاردونيه هو صنف مشهور بالشفافية ، وهو نوع يسمح لصانعي النبيذ بتشكيله بأسلوب معين ، ولكنه يسمح أيضًا لإطاره بالتألق بوضوح تام ، أو هكذا نعتقد. مع وجود العديد من المناطق المشهود لها بشاردونيه ، والعديد من الأمثلة من جميع أنحاء العالم ، فهو مرشح مثالي لاستخدامه عند البحث عن القليل من الأدلة على وجود terroir. بالمعنى الأوسع ، يجب أن تنقل الأرض لمنطقة ما على الأقل بعض المعلومات حول المناخ الذي تتمتع به كل منطقة.

اخترت عشرات الأمثلة من شاردونيه لاختبار هذه الفرضية ، وفتح نبيذين من كل منطقة من المناطق الست لمعرفة ما إذا كانت هناك أي سمات مشتركة ، وما إذا كانت هذه السمات تختلف بأي شكل من الأشكال عن السمات التي تظهرها المناطق المجاورة. نظرًا لأن كاليفورنيا شاردونيه تحظى بشعبية كبيرة في هذا البلد ، مع وجود العديد من المناطق التي تحظى بتقدير كبير ، فقد ركزت على النبيذ من بعض التسميات الأكثر ارتباطًا بشاردونيه ، بينما ألقيت أيضًا في أوريغون وفرنسا من أجل المقارنات. ماذا تقول النتائج؟ دعونا نلقي نظرة على الخمور.

انقر هنا لمعرفة المزيد عن شاردونيه من سونوما وفرنسا.

- جريجوري دال بياز ، نعومة


القفزات و Terroir: لماذا يحتضن عالم البيرة مصطلح النبيذ

الغالبية العظمى من محادثة terroir محجوزة للنبيذ. لكن بفضل ثقافة المشروبات المتطورة ، تتضاعف الشخصيات في تلك القصة. تتكاثف حبكة المكان وعلاقتها الوثيقة بالنكهة.

بالتأكيد إذا كان بإمكان النبيذ إظهار ملوحة الساحل أو خصائص الفاكهة المظلمة لتربة معينة ، يمكن للبيرة أن تفعل الشيء نفسه. لطالما اعتقد صانعو البيرة بهذا القدر ، ببساطة لم يكن هناك الكثير من الأدلة. لكن هذا يتغير أيضًا.

انتهت للتو دراسة معبرة استمرت عامًا كاملًا ، وكشفت أن الجعة تعرض في الواقع terroir. بقيادة جامعة ولاية أوريغون و Coleman Agriculture ، أكبر مزارع للقفزات في Willamette Valley ، حدد فريق صغير أن هذا المكان والسياق المتنامي يصنعان فرقًا كبيرًا.

الزراعة كولمان

حتى هذه اللحظة ، كانت terroir فكرة رومانسية في مجتمع البيرة. تظهر هذه الدراسة ليس فقط أن نكهات القفزات تتغير اعتمادًا على المكان الذي تزرع فيه ، بل إنها تفعل ذلك بشكل ملموس. بعبارة أخرى ، وثق العلماء التباين في التركيب الفيزيائي والكيميائي للقفزات. رددت لوحة حسية صدى تلك الأرقام ، واتفقت على أن العطريات ، والنكهات ، ومذاق الفم ، وأكثر تنوعًا وفقًا لها

تم إجراء الدراسة من قبل طاقم انتقائي. ضم الفريق الجميع من مربي العطور إلى علماء التربة إلى الأساتذة. تم فحص قفزتين: الجنيه الاسترليني والمئوية. نظر الطاقم إلى هذين الصنفين عبر أربعة مواقع فريدة داخل وادي ويلاميت ، عبر نوعين مميزين من التربة.

كان اختيار القفزة منطقيًا نظرًا لتأثيره الكبير على نكهة البيرة. ليس فقط هناك عدد لا يحصى من الأصناف ، ولكن القفزات تحتوي على جميع أنواع المتغيرات المحتملة عندما يتعلق الأمر برائحة وطعم البيرة - أحماض ألفا ، وأحماض بيتا ، والزيوت الأساسية ، والتانين ، وأكثر من ذلك. ستضيف الدراسات الإضافية على المكونات الأخرى مثل الشعير والحبوب بعض الفروق الدقيقة والمكائد إلى المحادثة العامة.

الزراعة كولمان

إنه اكتشاف رائع داخل مجتمع المهووسين بالجعة. والأفضل من ذلك ، أنه يجعل شيئًا واقعيًا افترضه الكثيرون بالفعل. الآن ، عندما نتحدث مع terroir في متاجر الزجاجات المفضلة لدينا ، لم يعد علينا استخدام خيالنا. وإذا كنت تريد حقًا إثارة إعجاب الذباب ، فيمكنك الحصول على نسخة من التقرير نفسه في وقت لاحق من هذا العام عندما يتم إصداره بالكامل.

تقول ليز كولمان ، قائدة مشروع الدراسة: "هذه مجرد بداية لحركة مثيرة لصناعة البيرة بأكملها ، مع إمكانية إفادة مزارعي الهوب والوسطاء ومصنعي الجعة وغيرهم من عشاق البيرة في جميع أنحاء العالم". "العمل الذي قمنا به هنا هو مثال رائع لجميع القوارب التي ترتفع مع المد. معًا ، بينما يواصل أولئك منا في الصناعة التعلم ومشاركة الأبحاث حول تأثير terroir على القفزات ، سنضع أوريغون كواحد من المصادر الرئيسية في العالم للقفزات والمشروبات عالية الجودة. وهذا جيد لكل من يحب البيرة ".

الزراعة كولمان

يخطط كولمان وكلية العلوم الزراعية بجامعة ولاية أوهايو بالفعل لإجراء مزيد من الأبحاث في الأشهر المقبلة. يبدو أن النبيذ حصل على رفيق شقة جديد في بلدة terroir.


لم يكن صنع قضية Terroir في إسبانيا سهلاً أبدًا

كان Llagostera نحيفًا ومناسبًا في سن الستين ، وقفت عند قاعدة منحدر 60 درجة من الشست النقي ، تتطلع إلى الأعلى ، وعلى استعداد لمعالجتها. لقد شددت أعصابي لأدافع من بعده.

لم نكن نتسلق الصخور. كنت أزور مصانع النبيذ ، و Mas Doix ، ملكية عائلة Llagostera ، مطوي في واد جبلي في بريورات ، منطقة النبيذ الأكثر حرمانًا في إسبانيا ، في الزاوية الشمالية الشرقية للبلاد الكاتالونية.

هذا هو آخر مفتاح تشتريه من أي وقت مضى

أمامنا ، تشبثت كروم Garnacha و Carignan البالغة من العمر 100 عام على سفح التل ، وتمتد جذورها من خلال شقوق الصخور على بعد 15 مترًا للرطوبة. تحتوي تربة الشست ، المسماة "ليكوريلا" ، على 2 في المائة من المواد العضوية ، والصخور قابلة للتفتيت عند السطح.

انزلقت قدماي على الحجارة المسطحة المكسورة ، جاهدت إلى الأعلى ونظرت إلى الأسفل إلى الكروم التي تنتج الفاكهة الاحتياطية في مزيج Llagostera's Doix ، أربعة نباتات لكل زجاجة.

في المسافة ، ارتفعت مجموعة Serra de Montsant مثل كعكة شجيرة وطبقة حجرية. ريح عاصفة تسمى سيريه تندفع من الداخل حاملة روائح الشمر البري والزعتر. أطلق سيريه الحرارة الجافة في صباح ربيع هذا العام. في الصيف ، يتم تلطيفه بواسطة نسيم البحر الأبيض المتوسط ​​البارد الذي يجلب تقلبات نهارية تصل إلى 45 درجة فهرنهايت والتي تبطئ نضج العنب ، وتضبط هيكلها وحموضتها.

جلسنا تحت شجرة تين برية ، وفتحت Llagostera زجاجة Doix 2013. خمسة وأربعون في المائة من Garnacha و 55 في المائة من Carignan ، كان لها توهج ياقوتي غامق ونكهة حاضنة من التوت الأسود متناثرة على الصخور الساخنة. كانت كثيفة ، مثل المناظر الطبيعية حيث نمت العنب.

كنت أسيرًا كما كنت أتمنى أن أكون. هذا التعبير القوي عن الأرض - هذا الإحساس بالمكان في الزجاج - هو سبب مجيئي.

بعد سنوات من التقليل من قيمتها ، ظهر مفهوم terroir الآن في إسبانيا. تاريخيًا ، مُنعت مصانع النبيذ في 69 D.O.s (فئات المنشأ) في إسبانيا من تضمين معلومات مزارع الكروم على ملصقاتها. المنطقة الأكثر شهرة في البلاد ، ريوخا ، صنفت النبيذ ليس حسب المنطقة الأرضية ، ولكن حسب طول الوقت الذي كانوا يجلسون فيه في خشب البلوط. مع الإنتاج بالجملة الذي ساعد على زيادة صادرات النبيذ الإسبانية إلى ثلاثة أضعاف في العقدين الماضيين ، فإن عدم القدرة على التمييز بين أنواع النبيذ عالية الجودة من النبيذ الصناعي المصنوع في نفس D.O. قد عرضت مشكلة تسويقية ضخمة للعقارات التي يقودها terroir في إسبانيا.

في عام 2003 ، كنوع من التصحيح ، أنشأت إسبانيا تسمية جديدة ، Vino de Pago. (Pago تعني كرم العنب.) يشير Vino de Pago إلى نبيذ ذو ملكية فردية من كرم مع التربة والمناخ الاستثنائي لدرجة أنه يستحق D.O. حتى الآن ، تم منح 14 مزرعة كروم فقط D.O. حالة باغو.

في عام 2016 ، وقع أكثر من 150 منتجًا إسبانيًا وداعمًا للصناعة بيانًا يدعو المجالس التنظيمية للتسميات الإسبانية إلى إنشاء نظام تصنيف يركز على الأرض ، استنادًا إلى المستويات الفرنسية: الإقليمية ، والقرية ، والعقار.

جاء في الوثيقة: "كل أنواع النبيذ الرائعة في العالم تأتي من مزارع الكروم الاستثنائية". "لهذا السبب أصدرت مناطق النبيذ الأكثر احترامًا قوانين للدفاع عن تلك المواقع الفريدة وحمايتها".

في العام الماضي ، لوقف تدفق المنتجين الذين يهددون بالفرار من دي.و.سي الشهير ، وافق Consejo Regulador of Rioja على تصنيف الخمور الفردية. قام Consejo Regulador de Cava بحركة مماثلة. كلاهما يحذو حذو بريورات ، التي استخدمت تسميات القرية والعقارات منذ عام 2009. وقد يكون التغيير الذي يحركه Terroir أخيرًا على قدم وساق في إسبانيا.

في هذه الأثناء ، ما هو محب النبيذ الذي لا يهتم كثيرًا بـ D.O. السياسة أن تفعل؟ كيف يمكنك اختيار نبيذ إسباني له إحساس بالمكان؟ وإذا كنت مسافرًا في إسبانيا ، فما هي مصانع النبيذ التي يجب عليك زيارتها للحصول على هذا التواصل الغامض مع terroir؟

إحدى الخطوات الذكية هي الخوض في Grandes Pagos de España. تأسست Grandes Pagos de España (GPE) في قشتالة في عام 2000 ، وتوسعت في بقية أنحاء البلاد بعد ثلاث سنوات ، وهي عبارة عن اتحاد مستقل لمنتجي العقارات الذين اجتمعوا لتسليط الضوء على الأرض الفريدة لنبيذهم من مزارع الكروم الفردية. للدخول ، يجب على المنتج إثبات نجاحه في السوق ، والخضوع لفحص مزارع الكروم ، وتقديم النبيذ إلى تذوق رأسي من قبل أعضاء الجمعية.

لدى GPE 29 مصنعًا للنبيذ في 14 تسمية في جميع أنحاء البر الرئيسي لإسبانيا. وهي تختلف في الحجم والشخصية من العمليات الصغيرة التي تديرها عائلة مثل Cortijo los Aguilares ، حيث تزرع 18 هكتارًا من Tempranillo وأنواع العنب الأخرى على ارتفاع 900 متر في الأندلس ، إلى العقارات الكبرى مثل Propiedad Arínzano في Navarro التي تبلغ مساحتها 128 هكتارًا ، والتي يملكها Stolichnaya's Yuri Shefler. في Propiedad Arínzano ، يمكن للمسافرين الإقامة وتناول الطعام ببذخ في فيلا تم تجديدها تعود إلى القرن الثامن عشر.

جميع مصانع النبيذ من التميز والأهمية التاريخية مع التركيز على terroir. لن تكون كل علامة يصنعها العضو عبارة عن نبيذ GPE - فقط تلك الموجودة في مزارع الكروم الاستثنائية. معظمهم يصدرون إلى الولايات المتحدة ، ومثل Mas Doix ، الذي يحمل ملصق Doix هو نبيذ GPE ، يرحب بالضيوف في عقاراتهم للقيام بجولات وتذوق.

قال أنطونيو ساريون ، مالك وصانع النبيذ في بوديجا موستيجيو والرئيس الحالي لـ GPE ، بينما كان يقودني عبر وادي بلنسية من مزارع الكروم المصانع التي يتم تصدير عنبها إلى حد كبير للنبيذ السائب: "لا أؤمن بالتسمية". "أنا لا أؤمن بالتعاونيات الكبيرة."

لقد أتينا من ريكينا إلى جنوب الوادي ، حيث يزرع ساريون ، على منحدر ارتفاعه 900 متر ، عنب أبيض: Xarello و Chardonnay في Cava ، وبالنسبة للنبيذ العادي ، فيونييه ، ومالفاسيا ، ومرسغيرا.

مجموعة متنوعة غير معروفة من السكان الأصليين ، غالبًا ما يتم مزج Merseguera في النبيذ السائب. في & # 8220 The Oxford Companion to Wine ، & # 8221 الإصدار الرابع ، تصفها جانيس روبنسون بأنها "باهتة". لكن نمت عضويًا وجافة على سفوح التلال التي تشهد تأرجحًا كبيرًا في درجة الحرارة بين الليل والنهار ، ثم تخمر بشكل طبيعي ويبلغ عمره عامًا في براميل البلوط والأكاسيا الفرنسية القديمة ، ينتج Merseguera من Sarrión طعمًا رائعًا وخوخيًا مليئًا بالمعادن لفرديه- متنوع فينكا كالفسترا.

كان كرم العنب في الربيع جميلًا ، حيث ازدهر الخردل ومحاصيل الغطاء الأخرى في التربة ذات اللون الأحمر. غنت الطيور من أشجار الزيتون المحلية في ساريون والغابة المحيطة بها ، والتي تزخر بالحياة البرية.

قال ساريون: "نضع شعرًا بشريًا وأجهزة راديو صغيرة لبشر يتحدثون في مزارع الكروم لأن الغزال لا يعجبه". "يأكلون مالفاسيا لأنه حلو. الخنازير البرية تأكل كثيرا أيضا ".

بدأنا في التسلق من الطرف الشمالي للوادي باتجاه Utiel ، حيث ساريون D.O. يقع كرم Pago Terrerazo على منحدر محاط بالحجر الجيري الذي لم تتمكن التعاونيات من حصاده آليًا.

قال لي ساريون: "اشتريت كل الطرود الصغيرة التي لا يحبها الآخرون". “هذه الملكية بها طرود جيدة ومتوسطة وسيئة. أنا أعمل فقط مع الأشياء الجيدة والمتوسطة - 45 أو 50 من 87 هكتارًا. الباقي أبيعه إلى ممتلكات أخرى ".

ومن هنا قام ببناء مصنع نبيذ Mustiguillo من أنقاض مزرعة حجرية قديمة وحظيرة. ومن هنا قام بزراعة العنب الأحمر المحلي الذي أثبت جدارته في الحصول على D.O. باجو: بوبال. فاكهة داكنة تضفي لونًا عميقًا على الخلطات الحمراء ، يمكن أن تكون Bobal شديدة الحمضية إذا لم تتم معالجتها بشكل صحيح ، فقد تم تكديسها بشكل أساسي في فالنسيا. عندما بدأ ساريون بتعبئتها من تلقاء نفسها ، منحها روبرت باركر 95 نقطة ، لكن مجلس إدارة فالنسيا التنظيمي لم يسمح له بتصديرها.

قال لي: "كان عنبًا سيئًا ، كما جادلوا ، لذا لم أتمكن من تصنيفها حسب النوع". للتغلب على هذا التقييد ، تقدم بطلب للحصول على D.O. وضع Pago في عام 2010. "الطريقة الوحيدة هنا بالنسبة لي هي عدم الانتماء إلى تسمية فالنسيا."

مع التركيز على الجودة الحبيبية للأرض ، يبقي Sarrión الطرود منفصلة ، مما يجعل 55 إلى 62 مختلفًا من بوبالز لكل خمر ثم مزجها في أحمر Mestizaje و Finca Terrerazo. يأتي Quincha Corral ، أعلى علامة تجارية له ونبيذ GPE ، من قطعتين أرضيتين صغيرتين مزروعتان على اليابسة يعود تاريخهما إلى عام 1919. ساريون يصنع فقط 4000 زجاجة منه. عتيق عام 2009 الذي تذوقناه كان له نكهة عرق السوس العميقة وطعم فم حريري رائع.

مثل بياضه ، يزرع الحمر عضويًا ويتخمر لفترة طويلة مع الخميرة المحلية. قام ساريون أيضًا بتجربة أجهزة تخمير الخرسانة ، التي يمزجها ويلقيها بنفسه باستخدام الرمل المحفور من الممتلكات.

إنه يقدم أشياء جديدة أيضًا إلى GPE. ربما كانت المنظمة أكثر من مجرد جهاز تسويقي في الماضي ، لكن ساريون يستخدمها للتأكيد على التميز المدفوع بالأرض. لقد جمع لجنة مستقلة من الخبراء لتذوق مرتين سنويًا لضمان جودة نبيذ GPE. وقد عقد اجتماعًا نصف سنوي حيث يتبادل الأعضاء النصائح حول زراعة الكروم.

يقول: "فكرتي هي الاقتراب من الممتلكات ، وإقامة ارتباط أفضل بالأرض".

إنه يشجع المنتجين الحرفيين على الانضمام من خلال التنازل عن رسوم العضوية لمصانع النبيذ التي تنتج أقل من 40.000 زجاجة. وقد نظم تجربة زراعة الكروم لنفس استنساخ Tempranillo vin الذي تم استنساخه بنفس الطريقة عبر العقارات الأعضاء ، لاختبار تأثيرات التربة والمناخات المختلفة على النبيذ الناتج. إنه يعتقد أن هوسه بالطبيعة يزداد ، كل هذا للأفضل.

قال لي: "أعتقد أن الناس يشربون نبيذًا أفضل كل يوم". "أرى إسبانيا الجديدة." لمساعدة الآخرين على رؤية ما يراه ، أطلق Sarrión مبادرة السياحة البيئية هذا العام ، لتعزيز الفرص للزوار للاقتراب من صناعة النبيذ والتضاريس في العقارات الأعضاء.

يقول صانع النبيذ Pepe Mendoza: "إن Grandes Pagos de España مثل الحلم". رصيد الصورة: بيتسي أندروز

شريك Sarrión في تطوير GPE هو عضو اللجنة التنفيذية Pepe Mendoza ، صانع النبيذ في Bodegas Enrique Mendoza. التقيت به في مصنع النبيذ الخاص به بين بلدة فيلينا واثنين من المتنزهات الوطنية الجبلية ليست بعيدة عن شاطئ أليكانتي. هنا ، في الصحراء الساحلية العالية ، المناخ هو ما تسميه مندوزا "أقصى درجات البحر الأبيض المتوسط".

وأوضح: "هناك نطاق نهاري كبير". لكن المشكلة الحقيقية هي المياه. لا يوجد مطر مطلقا. في عام 2013 ، لم تكن هناك قطرة ماء خلال 11 شهرًا. ثم ، في الثامن والعشرين من أغسطس ، كانت لدينا عاصفة جليدية. لقد فقدت كل نبيذي ".

أعطى مندوزا تقلبات terroir ، والعمل الديناميكي الحيوي وحتى الزراعة الجافة بعض الحوزة.

"التربة سيئة للغاية. قال لي إنه حجر جيري كلسي ورملي. على الرغم من أن مندوزا يميل إلى العنب القديم Pinot و Cab و Petite Verdot الذي زرعه والده ، إلا أن الأصناف الدولية تتطلب الكثير من العمل في هذه الظروف. "ولكن إذا كنت تريد نبيذًا حيويًا ذو طابع حيوي ، فهذا هو المكان المناسب."

مع نسيم المحيط والجفاف ، يكون هناك ضغط فطري ضئيل. يعالج عث الكرم بطعم الفرمون ويطرد العناكب بالقرفة. ويقوم بتخصيب السماد العضوي منزلي الصنع: العسل ، والأعشاب البحرية ، ونبات القراص ، ومستحضرات المعالجة المثلية ، وفضلات الضأن. قال لي "الفكرة هي إعطاء الطاقة والحياة للتربة".

إنه التزام بالتضاريس الوفيرة بشكل مخادع لمنطقة كانت مأهولة بالسكان منذ سبعة آلاف عام. كدسنا في سيارة جيب مندوزا ، وقادني على طول الطريق الروماني القديم الذي يخترق ممتلكاته عبر أنقاض منزل بئر عربي قديم. كنا متجهين إلى مزرعة عنب صغيرة مخبأة حيث ينمو Monastrell. شجيرات القرفصاء ، حتى الركبة ، حوالي 65 عامًا ، بدت مثل البونساي وزُرعت قليلًا ، فقط 15 كرمة لكل فدان. ينتج كل منها حوالي نصف رطل فقط من العنب الإسباني الأصلي الذي يسميه الفرنسيون Mourvèdre.

"إذا كان لديك مصنع كبير ، فهم بحاجة إلى كل شيء. هذه لا & # 8217t. سيقدمون 100 حبة عنب فقط ولكن بجودة مذهلة ". "الاحتمال الوحيد هنا هو تقليل حجم الصوت الخاص بك. النبيذ الطبيعي: هذه هي حياتي. هذا هو تطوري ".

وضعت مندوزا سلة على طاولة نزهة تحت شجرة بجانب الكرم ، سميت بهذا الاسم نسبةً إلى عرض الوادي الذي غُرِسَت فيه: Estrecho ، وتعني "ضيق". تم تشكيل الوادي من نهر الملح القديم الذي كان يتدفق عبر الأرض إلى البحر الأبيض المتوسط.

قال ميندوزا ، الذي اشترى والده الأرض في الثمانينيات ، "عندما اشترينا هذا الكرم ، كان على وشك النفاد". "بالنسبة لي ، هذا المكان يقلل من توتري وضغط الدم. أبقى هنا لمدة ساعة ، وأعود إلى المنزل بهدوء أكبر ".

عاسرة تطفو على غصن فوق الجانب البعيد لكروم العنب. أشار مندوزا إلى سحلية مهددة بالانقراض كانت تنطلق على طول التربة الصخرية المجاورة لنا. قال: "أنا أؤمن بشدة بالكروم هذا".

عندما سحب زجاجة من السلة وسكب لي طعم نبيذ GPE الذي يأتي من هذه المؤامرة ، والتي تسمى أيضًا Estrecho ، كنت أؤمن بها أيضًا. مع تقدم السن في البلوط المحايد لمدة 15 شهرًا ، كان طعمه عشبيًا شديدًا - الروزماري والخزامى وإبر الصنوبر - مع خط أومامي من البلسم والكمأ. لكن غزارته كانت محاطة بأناقة - ضاقت ، مثل الموقع نفسه - من خلال هيكلها التانيكي والمعادن في تربة كاليش الكروم.

لقد عبرت عن طابع هذا الكرم المعين لدرجة أنني لاحظت أنه يبدو أنه يثبت الحالة التي تحاول جمعيتها أن تجعلها: هناك مكان للتيروار في النبيذ الإسباني.

رداً على ذلك ، نظر مندوزا إلى هذه القطعة المحببة من الكروم الصغيرة والواسعة الانتشار والمحلية. قال: "إن Grandes Pagos de España مثل الحلم". "إذا اشتريت زجاجة منهم جميعًا ، فلديك صورة جميلة لإسبانيا."


Terroir مقابل صناعة النبيذ: ما الذي يجعل أسلوب النبيذ جيدًا؟ - وصفات

مع ثلاثة أنواع من النبيذ ، كلها مصنوعة من عنب Nebbiolo ، يُظهر Marchesi di Barolo ، المنتج الرئيسي في بيدمونت ، أهمية terroir. لطالما أصر الفرنسيون ، وخاصة البورغنديون ، على أن فكرة terroir - حيث ينمو العنب - أساسية لطبيعة النبيذ. في الواقع ، يسمي الفرنسيون العديد من نبيذهم ، وبالتأكيد أفضل أنواعهم ، حيث ينمو العنب ، وليس باسم العنب. لا يوجد Pinot Noir لهم. أنا جيفري-تشامبرتين أو بومارد. يتخذ الإيطاليون نهجًا أوسع إلى حد ما. تمت تسمية بعض أفضل أنواع النبيذ الإيطالي ، مثل Barolo ، حسب الموقع. يتم تسمية البعض الآخر من قبل العنب ، مثل باربيرا ، وبعضها تم تسميته من قبل كليهما ، مثل لانجي نيبيولو (عنب نيبيولو من لانجي ، وهي منطقة أوسع من بيدمونت تحيط بألبا وبارولو وبارباريسكو) أو باربيرا دي ألبا.

الطريقة الوحيدة لفهم terroir حقًا هي الحفاظ على العنصر الأساسي الآخر في تحديد شخصية النبيذ ، أي صناعة النبيذ. ها هي المعضلة. إذا كنت أتذوق نبيذين من العنب المزروع في كرمين مختلفين من صنع منتجين مختلفين ، فهل الاختلافات ترجع إلى المكان (الكرم) أو المنتج؟ ومن ثم ، فإن المفتاح لتقدير terroir هو مقارنة نبيذ المنتج نفسه المصنوع من العنب المزروع في مواقع مختلفة. وبفضل الندوة عبر الويب Somm Journal التي استضافها خبير النبيذ الإيطالي Lars Leicht والتي تضم فالنتينا وآنا أبونا من العائلة التي تمتلك Marchesi di Barolo ، يمكننا فعل ذلك تمامًا.

تذوقنا ثلاثة أنواع من النبيذ ، جنبًا إلى جنب ، كلها من صنع مارشيسي دي بارولو: 2018 Langhe Nebbiolo DOC "Sbirolo" ، 2015 Barolo ، Comune di Barolo ، و 2015 Barolo "Sarmassa". لم تكن أنواع العنب متشابهة ، ولكن كان كل من 2015 و 2018 متشابهين في الأسلوب ، حيث كانا دافئًا ، وبالتالي إنتاج النبيذ الناضج. وعلى الرغم من أن تقادم البرميل ليس هو نفسه بين هذه الأنواع الثلاثة من النبيذ ، فإن الشيخوخة وصناعة النبيذ بشكل عام تكون مدفوعة بمكان زراعة العنب. لذا ، فإن الاختلافات بين هذه الخمور الثلاثة تعكس بشكل أساسي الاختلافات في terroir.

يجب أن تحتوي الخمور التي تحمل علامة Langhe Nebbiolo على ما لا يقل عن 85 في المائة من Nebbiolo ، على الرغم من أن معظمها كلها Nebbiolo ، ويمكن أن تأتي من مزارع الكروم المصنفة على هذا النحو أو من مزارع الكروم Barolo (أو Barbaresco) التي تم إلغاء تصنيفها. قد يختار المنتجون رفع السرية عن بعض منتجات Barolo الخاصة بهم إلى Langhe Nebbiolo ، على سبيل المثال ، إذا جاء العنب من جزء أدنى من مزرعة كروم بارولو أو كان النبيذ يرقى إلى مستوى معايير المنتج لبارولو.

يُظهر عطر Marchesi di Barolo Langhe Nebbiolo “Sbirolo” المشرق والحيوي لعام 2018 نفحات زهرية خفيفة وفاكهة شبيهة بالكرز. العفص ، التي اشتهر بها نيبولو ، ظاهرة ولكنها ليست صلبة ولا قابضة. بشكل عام ، هناك تقشف مرضي للنبيذ ، مما يجعله خيارًا ممتازًا للاستهلاك الحالي مع المعكرونة في صلصة اللحم بدلاً من فاتح للشهية قائم بذاته.

"Barolo del Comune di Barolo" لـ Marchesi di Barolo ، هو مزيج من مزارع الكروم الخاصة بهم داخل بلدية Barolo ، وهي واحدة من 11 قرية تضم DOCG والتي أخذت منها DOCG اسمها. يعرض 2015 مظهرًا أغمق ، من اللون إلى الحنك ، مقارنةً بلانغي Nebbiolo. على الرغم من وجود عنصر زهري رائع ، ينتقل تركيز النبيذ من الفاكهة الشبيهة بالكرز إلى الجانب المعدني الشبيه بالقطران. يتمدد في الزجاج ويكتسب طبقات من النكهة. لديها تركيز كبير ، ولكن لم يتم المبالغة فيه. يعزز المرارة الجميلة والرائعة في النهاية من جاذبيتها. كما هو متوقع من بارولو ، فإن العفص أكثر وضوحًا ، لكنها ليست تدخلية. إنه أمر متقدم بشكل مدهش وسهل التذوق ، لكن توازنه وهيكله يوحيان بأن المزيد من التعقيد مع التطور خلال العقد أو العقدين المقبلين.

من المحتمل أن يكون سارماسا ، إلى جانب كانوبي ، من أفضل مزارع الكروم في قرية بارولو. تنتج Marchesi di Barolo باستمرار Sarmassa رائعة من مقتنياتها الكبيرة هناك. 2015 الشاب ، الأكثر كثافة والأغمق حتى من Barolo del Comune di Barolo ، رائع. على الرغم من هيكلها التانيكي الأكثر وضوحًا ، إلا أن سحرها واضح بسهولة لأن العفص رقيق وليست قاسية أو متطفلة. معطر بشكل رائع ، يحتفظ هذا العطر القوي بالتوازن والأناقة. تزدهر عظمتها أكثر في نهاية طويلة بشكل لا يصدق. يجب أن يجد عشاق البارولو مكانًا في قبوهم لهذا النبيذ.

تتمتع ملكية مارشيسي دي بارولو الموقرة بتاريخ ملكي وقديس. أصبحت جولييت كولبير ، الحفيدة الكبرى (أو ربما حفيدة أختها) جان بابتيست كولبير ، وزير المالية في عهد لويس الرابع عشر ، "ملك الشمس" في فرنسا ، مركيز بارولو عندما تزوجت من نبيل ، مارشيز كارلو تانكريدي Falletti di Barolo في عام 1806 وانتقل إلى ممتلكاته في بارولو. يعود لها الفضل في تغيير نمط النبيذ المحلي من الحلو والأحمر ، إلى جاف وقوي ، ولكنه أنيق ، وهو اليوم بارولو ، ومع تسميته بهذا المكان. مناصرة كبيرة للفقراء والمضطهدين ، تم تطويبها من قبل الكنيسة الكاثوليكية ولقبها البابا فرانسيس في عام 2015 بسبب حياتها "الفضيلة البطولية". توفيت في عام 1864 بدون ورثة ، تاركة كامل التركة لمؤسسة خيرية ، أوبرا بيا بارولو ، التي أسستها لمواصلة أعمالها الصالحة. أدارت أوبرا بيا بارولو الحوزة حتى عام 1929 عندما طُلب من المؤسسات الخيرية بيع الممتلكات. ادخل إلى عائلة أبونا التي كان مصنع نبيذها وكرومها على الجانب الآخر من الطريق من تلك الموجودة في مارشيسي دي بارولو. على الرغم من أنه ليس أفضل وقت للاستثمار ، فقد انتهزوا ، إما بحماقة أو نبوة ، الفرصة لشراء العقار. وهكذا ، أصبحت عائلة أبونا المالكة الثالثة لهذه الجوهرة وساهمت في الصحة المالية لأوبرا بيا بارولو ، والتي تعمل حتى اليوم.

في عام 1980 ، قام إرنستو ، بطريرك الأسرة ، مرة أخرى ، إما بحماقة أو نبوءة ، بزرع باربيرا في كرم باياغالو ، أحد أفضل مزارع الكروم في بارولو لنيبيولو التي تتاخم حدودها الشرقية كانوبي. كما أخبرتني فالنتينا ، ابنة إرنستو ، قبل عدة سنوات عندما زرت ، استبدل والدها كروم Nebbiolo الأكثر قيمة مع Barbera ، على الرغم من أنه أدرك أنه قد يكون ضد مصلحته الاقتصادية. أراد إرنستو العودة إلى تقليد بيدمونت المتمثل في زراعة أصناف "متواضعة" في أفضل التضاريس ، وفقًا لابنته. وأوضحت أنه يريد تحدي الصورة العامة التي ينتمي إليها باربيرا فقط في شبه الأرض. وتابعت أنه بهذه الطريقة ، شعر والدها أن باربيرا يمكن أن تتألق ، وتظهر أناقة وقوة التضاريس الرائعة ، وفي الوقت نفسه ، يمكن الوصول إليها بسهولة أكبر في سن مبكرة.

كل ذلك يقودني إلى فيلم "Peiragal" لمارشيسي دي بارولو لعام 2017 ، حيث زرعت باربيرا دي ألبا في مزرعة عنب باياغالو. إنه لطيف وأنيق ، إنه ليس باربيرا "النموذجي". إنه أكثر نعومة وثراءً ، على الرغم من الحموضة الممتازة ، مع تعقيد أكثر بكثير. يستبدل الفخامة الوفرة التي أربطها بباربيرا وتجعلها ممتعة على الفور. إنه خيار رائع الآن لتناول المعكرونة الغنية بصلصة اللحم. انها حقا تألق.

لطالما أصر الفرنسيون على أن العنب هو مجرد وسيلة للتضاريس. تدعم عظمة Peiragal هذه النظرية.


النبيذ 101: Terroir

هذه الحلقة من Wine 101 برعاية E & ampJ Gallo Winery. في Gallo ، نحن موجودون لتقديم المتعة في اللحظات المهمة. لطالما كانت السمة المميزة لشركتنا هي الالتزام الثابت بصنع النبيذ والمشروبات الروحية عالية الجودة. سواء كان الأمر يتعلق بالحصول على حافي القدمين والاستمتاع بوقت رائع ، أو جعل كل يوم يتألق مع La Marca Prosecco ، أو مواصلة إرثنا مع Louis Martini في نابا. نريد أن نرحب بأصدقاء جدد لتناول النبيذ والمشاركة في كل لحظات الحياة. هتافات! وكل خير.

مرحبًا بكم في الموسم الثاني من Wine 101. بدأ مدير تذوق VinePair Keith Beavers الموسم بمناقشة حول "terroir" ، وهو مفهوم حتى أنه يواجه صعوبة في تحديده. في حين أن المصطلح يمكن أن يشير إلى عدد من العوامل المختلفة ، فإن terroir يشير بشكل أساسي إلى الشعور بالمكان.

يشق Beavers طريقه من خلال AVAs المختلفة - من الماكرو إلى المناخ المحلي - لشرح كيف يمكن لكرمتين متطابقتين تنمو جنبًا إلى جنب أن تنتج أنواعًا مختلفة من النبيذ. يقول إن terroir هي في النهاية العملية التي يتم من خلالها تكوين التربة والشمس والمناخ معًا لإنتاج نبيذ معين. ربما يلخص الأمر بشكل أفضل بقوله "إنها طريقة لصانعي النبيذ للتعبير لك عن أن ما يفعلونه هو فريد من نوعه في منطقتهم."

ويواصل أيضًا شرح أنواع النبيذ الأكثر تأثراً بالتيروار ، ومتى يكون من المنطقي أن تتفاخر في نبيذ "كرم واحد". في نهاية اليوم ، أكد على أن "terroir" محادثة مستمرة ، ويشجع المستمعين على مناقشتها مع الأصدقاء - على أمل تناول كأس من النبيذ.

استمع عبر الإنترنت

أو تحقق من المحادثة هنا

اسمي كيث بيفرز ، وأوه ، مرحبًا. كيف كان حالك؟ مرحبًا بكم في الموسم الثاني من Wine 101. لنفعل ذلك.

ما الذي يحدث ، عشاق النبيذ؟ مرحبًا بكم في الموسم الثاني من بودكاست VinePair & # 8217s "Wine 101". اسمي كيث بيفرز. أنا & # 8217m مدير تذوق VinePair ، لكنك كنت تعرف ذلك بالفعل. لذا ، الموسم الثاني ، إنه & # 8217s بسببك يا رفاق لدينا موسم 2. ويجب أن أقول ، نحن & # 8217re سنبدأ هذا بشكل صحيح. سننزل إلى التراب. نحن ذاهبون إلى السماء. نحن & # 8217re سوف نذهب في جميع أنحاء الكرم. وسوف نتحدث عن الأرض. ما هو terroir؟

رائع. الموسم 2. شكرا جزيلا يا رفاق. أنت تحب ما نفعله هنا ، والآن أتحدث إليكم عن النبيذ لمدة 30 حلقة أخرى. نعم! لذلك أعتقد أن أفضل طريقة لبدء الموسم الثاني هي أن تكون لطيفًا حقًا مع هذا الشيء المسمى terroir. دع & # 8217s فقط نخرجها من الطريق حتى نتمكن من فهمها والانتقال إلى بعض الأشياء الرائعة حقًا. لأن terroir ، الفكرة ، مفهوم terroir سيساعدنا على المضي قدمًا - في الحياة ، في النبيذ ، وفي هذا الموسم. لكني لا أريد فك شفرة terroir. أنا فقط أريد أن أناقش. لأن الشيء الذي يدور حول terroir هو مناقشة. & # 8217s لا يوجد تعريف فعلي. لا يوجد تعريف ملموس فعلي لماهية هذه الكلمة. لا توجد ترجمة إنجليزية في الواقع.

لذا دع & # 8217s ندخل إلى terroir. أعني ، مجرد فكرة ، حسنًا ، أنا & # 8217m على وشك التحدث عن terroir. أنا & # 8217 لقد أخذت نفسا. لأن & # 8220terroir ، & # 8221 الكلمة ، ليست غريبة ولكن الغريب هو كيف أن صناعتنا - صناعة النبيذ - قد ربطت نفسها بهذه الكلمة لدرجة أننا نستخدمها في التسويق. الشيء ، في عيني في صناعة النبيذ ، كنت مشتريًا للنبيذ ، وكان لدي مطعم ، وكان لدي متجر نبيذ. لذلك اشتريت النبيذ لفترة طويلة. وعندما تشتري النبيذ ، ويتحدث الشخص معك عن النبيذ الذي يريد بيعه لك ، فإنه يعطيك السمات والخصائص & # 8220it & # 8217s المصنوعة في هذا المجال. & # 8221 الكل الأشياء التي تحتاج إلى معرفتها في عقلك لاتخاذ قرار يتجاوز مدى روعة النبيذ أم لا. ما وجدته مثيرًا للاهتمام هو الحركة العضوية - لأنه عندما كان لدي أعمالي التجارية ، كان الأمر صحيحًا عندما بدأت الحركة العضوية تضرب البلاد. لقد بدأ في كاليفورنيا وشق طريقه إلى الساحل الشرقي ، ويا ​​إلهي ، كان في كل مكان في وقت ما ، كما في أوائل القرن الحادي والعشرين. وكنت أشتري النبيذ قبل أن تبدأ الحركة العضوية. وكنت أشتري النبيذ بعد أن ضربت الحركة العضوية. وبعد أن ضربت الحركة العضوية ، بدأ الناس حقًا في الإعجاب ، & # 8220 يا إلهي ، كيف يتم صنع هذا النبيذ؟ هل هناك أي كبريتات؟ & # 8221 كل تلك الأشياء. وكان ذلك & # 8217s عندما بدأ الناس الذين كانوا يبيعون لي النبيذ باستخدام كلمة & # 8220terroir. & # 8221 كان مجرد كل نبيذ جاء في طريقي كان مثل ، & # 8220oh ، عليك أن تفهم الأرض هنا بلاه ، بلاه بلاه & # 8221

وما هو & # 8217s المثير للاهتمام - هل هذا مثير للاهتمام؟ لا أعرف ، أخبرني ما هو. ولكن عندما نعمل في صناعة النبيذ ، فإننا نوعا ما نتمسك ببعض الكلمات الطنانة والمصطلحات. وأحيانًا لا يكون لهذه المصطلحات والعبارات الطنانة تعريف بالفعل. واحد منهم هو terroir ، والآخر هو مصطلح يسمى & # 8220 نبيذ طبيعي. & # 8221 أصبحوا لغة شائعة في صناعة النبيذ ، وفي مرحلة ما ، تضخ نفسها في التيار الرئيسي. والآن ، لديك أشخاص يقومون بالتسويق للمستهلكين بكلمة مثل & # 8220terroir & # 8221 بدون تعريف حقيقي لماهية terroir. قد يكون لدى الناس فكرة عامة عما تعنيه كلمة terroir ، لكنهم يفترضون فقط ، & # 8220 Well ، إذا كانت كلمة terroir ، فهذا يعني أن شيئًا ما عنها جيد. & # 8221 وهذا & # 8217s في الواقع صحيح. أعني ، كلمة terroir تدل على فكرة النقاء هذه ، وهذا ما نريده في منتجاتنا - النبيذ أو غير ذلك هذه الأيام على أي حال. يمين؟ ولكن إذا كانت كلمة terroir تدل على هذا الشعور بالنقاء ، ولكن كيف يتم ذلك؟ ما هو terroir؟ ما الذي يميز الأرض الجذابة لمشتري النبيذ وبائعي النبيذ ، وفي النهاية المستهلك؟ Let’s talk about what it actually means, and then get a sense of it, and also learn not to completely let it rule your life. And then knowing about terroir is just fun. It’s a nice thing to know while you’re drinking wine. So let’s get into it.

And as I’ve been known to do, I want to start with a quote from the Jedi wine master, Jancis Robinson, about terroir. In the “Oxford Wine Companion,” it says, “Terroir is a much discussed term for the total natural environment of a viticultural site.” That’s the definition in one of the foremost primary sources of wine information in the galaxy. أنت تعرف ما أعنيه؟ And you notice the word “discussed” is in there — “much discussed.” Because that’s what terroir really is. It’s a discussion, as I said before. Because the word terroir and gosh, I mean, hey, listeners that speak French, I’m very sorry. But the thing is, it’s a French word. “Terroir,” it’s probably stupid, but the word is not new. It’s a very old word. And as we discussed in Season 1 in the Burgundy episode, it’s a word that was developed around the Middle Ages when the Cistercian monks were running around Europe, documenting their winemaking, documenting all kinds of soils and all the stuff. They were the first to really do it in a very organized, funded way. And in doing so, in Burgundy, we talked about how crazy the soil is in Burgundy. The monks started noticing things that were very bizarre, but also joyful, if you will, in that one row of vines produces a different wine than another row of vines next to it. But those two rows of vines have the same grape, and they freaked out. So this was an ongoing thing in Burgundy, and then eventually moved its way around Europe because of the Cistercian monks.

And the word that they came up with to describe all this was terroir. Now, this is all legend. There’s no documentation about this. But this is sort of what everyone talks about because that’s what terroir is. And it’s a discussion, right? And I feel like it’s a word that was developed to explain something that was almost inexplicable. And it’s a French word. It’s such a French word that it has no translation in any other language. The “Merriam-Webster Dictionary” attempts to define it, saying it’s “the combination of factors, including soil, climate, and sunlight that gives wine grapes their distinctive character.” But that’s about as general as general can get. “A distinctive character?” What’s that?

OK, this is how I see it. Vines grow in vineyards, but they’re not naturally part of the ecosystem of where vineyards are planted. There were never vines in Napa Valley until humans put vines into Napa Valley. So this idea of terroir is this combination of natural factors that affect the way a vine grows. Because you’ll remember all the way back in Sseason 1 from the first episode, what we do is we put vines into certain areas that we know are going to stress the vine out so we can sort of recreate its natural ability to survive and produce the fruit that we need to make wine. So throughout history, humans have figured out a way to plant these vines — these foreign plants — into different areas with the surrounding conditions that benefit the way this vine grows, produces, and then we harvest.

And of course, now with modern science and GPS mapping and soil testing and all this, we can actually find a great place to plant vines based on the vine we want to plant and all this stuff. But back in the day, they didn’t have that kind of science. And actually the word terroir was, like I said, it comes about during the Middle Ages. But the idea of “sense of place” has been around since antiquity. The Roman Empire would stamp their amphorae with specific places that wines are from because they were known to be good from certain areas. So this idea is just nature. It’s been happening for a long time.

But the monks, of course, had all the funding and they had all the time. And they were the ones that really kind of organized this idea and then came up with the word terroir to sort of define what they were experiencing. The natural effects of terroir can be understood in three categories, really. You have a macroclimate, and then within the macroclimate, you have a mesoclimate and within a mesoclimate, you have a microclimate. And these three categories interact with each other in many, many, many different ways in many different parts of the world to create a specific kind of wine.

For example, let’s see if I can do this here. So in California, you have the Central Coast AVA. It is huge. Now that could be considered a macroclimate, because that was demarcated for a reason. There’s a general climactic thing going on in the Central Coast that is advantageous to wine — whether it’s the influence from the ocean or the general daily temperatures. That’s why it’s called the Central Coast AVA. Within the Central Coast AVA, there is a large wine region in itself called Paso Robles. We can call this a mesoclimate. The reason why Paso Robles was demarcated within the Central Coast AVA is because it has something special to offer, even more so from the larger Central Coast in that it has a lot of limestone in the soil. It has very unique fluctuations of wind and sun and all that. And it just creates these big wines that have nice acidity. And just within itself, it’s pretty awesome. Within the Paso Robles AVA are 14 even more focused, sub-appellations or districts that are demarcated because of their special, unique soil and compositions and wind and sun.

That could be considered a microclimate, but this is where it’s crazy. You could even call Paso Robles a macroclimate. You could call one of the districts within Paso Robles a mesoclimate like the Adelaida District. And then you could call a vineyard or group of vineyards within the Adelaida District a microclimate. So you can go further and further and further until you get down to the actual vine itself. That’s originally what the Burgundians were doing. The monks in Burgundy were thinking, “oh my gosh, this one row of Pinot Noir is different from this row of Pinot Noir right next to it. And we harvest it and we produce it the same way.” And the reason why there are 14 unique districts within Paso Robles alone is because of terroir. Winemakers have found out that there are certain areas that get better wind, certain areas that get better sun, certain areas that benefit from certain soil composition, certain elevations. And they know they get a specific style out of these areas, so they want to go ahead and draw a circle around it and go, “this is Adelaida wine.” I mean, you can see the same thing in New York State. You have the Finger Lakes, you have all these lakes. And there are plans currently of trying to develop the appellation system in New York. People are like, “well, I make wine on Cayuga Lake, I make wine on Seneca Lake.” Because it’s different from the other one, they want you to know that. This is all what terroir is. It’s a way for winemakers to express to you that what they’re doing is unique within their area.

But nature is crazy, and it’s always being studied. To this day, the idea of terroir, sense of place, and natural factors affecting a vine are always being studied. But what it comes down to is how much sun is the vine getting? What kind of soil is the vine in? What kind of topography is around this vineyard? And how is the climate of the area affected by those things and vice versa?

And all of these conditions also factor into what’s going on even deeper into the idea of terroir, which some people call “microbial terroir.” And it’s important, because you have this vine that’s not used to this area, and all these conditions can create certain things like, is the temperature in this area conducive to a population of pests that messes with the vine, or not? Are there natural plants growing around that produce too much nitrogen and mess with the vineyard? What kind of potassium in nutrients are in the actual soil to help the vine grow? All of these factors are part of the overall terroir. So it’s kind of an insane, intense idea that started out — again, we’re going back to the monks — started out with this sort of simple idea of, “oh, this is different than this.” Now, we have science to basically understand terroir down to the actual microbes.

And in addition to that, what happens when we irrigate? That’s not natural. But when you irrigate, you are affecting the terroir because you’re actually putting another influence into the natural things. So you see what I’m saying here? Terroir is just all these factors in nature coming together to help this foreign thing grow in soil so that we can enjoy a bottle of wine. And it just so happens that sometimes, in the most microcosmic part of a vineyard, there are these absolute differences from row to row. And sometimes, we understand it and sometimes we don’t. We? I don’t make wine. Sometimes they understand it and sometimes they don’t. So this idea is just mind-boggling, right? Oh my God, terroir. I didn’t realize it was that crazy. And it is!

And the thing is, it’s an Old-World idea because the Old World in Europe is where all of the more focused vineyards were. The appellation system was created in Europe and France, specifically, and other countries took that on within Europe. And that appellation system was built off the idea of sense of place or terroir, those different climatic categories. In the New World, it’s a little bit different. We’ve had, in the United States alone, we have hundreds of AVAs, American Viticultural Areas. And not all of them were created specifically because of terroir. They were created because of just sometimes political reasons. And sometimes like, “hey, we used to do wine here. We can one day do it again.” And for us — more in modern times, actually sort of post-Prohibition, 1960s and beyond — our idea of terroir in America started to emerge when we started bottling single-vineyard wines, which should be considered a microclimate.

But here’s the thing: Nature is fragile and forceful at the same time. The fragile-ness of terroir is a thing, and the idea of a vine or vines being able to express themselves in a certain way, in a certain place, every factor has to be happening all at once. And part of that is how much of a harvest there is. We talked in the Burgundy episode, we talked about how Pinot Noir is known to express its terroir, because that’s where it all began. But in that episode, I talked about the yield of Pinot Noir. I talked about how over a certain yield, like 50 hectoliters per liter, you’re making a Pinot Noir, but you’re losing the subtleties of it. Pinot Noir needs under 50 hectoliters per liter — actually 30 hectoliters per liter — you really see the subtleties of a Pinot Noir.

So the idea of terroir is really for the wines that are made with a specific kind of care. The more large-production wines out there that sometimes you don’t know what the wine grapes are in the wine or if it’s just a mass-produced wine, you’re not always going to get terroir out of that. Usually when you get a wine that’s going to be like $8 and it says Pinot Noir and it’s from California but it could also have Syrah because of the 75 percent rule, you’re not going to get terroir. Terroir comes into play when a winemaker is trying to express to you how special their place in the world is and how special the wine is that comes from there. That’s why when you see a single-vineyard wine, they’re trying to tell you, “look, this vineyard is special because it’s a specific kind of terroir.”

So there you have it, a sort of general roundabout idea of a word that is used a lot that doesn’t have a concrete definition, but has ideas and concepts around it. Terroir. And for you as a consumer, for a wine consumer, terroir is as important as you want it to be. I mean, if you have the cash, and you want to buy two bottles of wine from a specific grand cru in Burgundy that were harvested next to each other in different rows and has a completely different flavor or aroma to it, it’s a really awesome experience. It is an awesome experience. And it’s just as fun to experience different Pinot Noirs from the 18 different AVAs of Sonoma County. That’s fun, too. So now you have a little bit of information about terroir, so you can actually have your own discussion with people, because it’s going to be interesting when you talk to people about terroir. Everybody has their own idea about it. So I hope that this episode helped you get started.

@VinePairKeith is my Insta. Rate and review this podcast wherever you get your podcast from. It really helps get the word out there. And now, for some totally awesome credits.

Wine 101 was produced, recorded, and edited by yours truly, Keith Beavers at the VinePair headquarters in New York City. I want to give a big ol’ shout-out to co-founders Adam Teeter and Josh Malin for creating VinePair. And I mean, big shout-out to Danielle Grinberg, the art director of VinePair, for creating the most awesome logo for this podcast. Also Darby Cici for the theme song. Listen to this. And I want to thank the entire VinePair staff for helping me learn something new every day. See you next week. يرى؟ Totally awesome credits.

This episode of Wine 101 is sponsored by E&J Gallo Winery. At Gallo, we exist to serve enjoyment in moments that matter. The hallmark of our company has always been an unwavering commitment to making quality wines and spirits. Whether it’s getting Barefoot and having a great time, making every day sparkle with La Marca Prosecco, or continuing our legacy with Louis Martini in Napa. We want to welcome new friends to wine and share in all of life’s moments. هتافات! And all the best.


تحديثات مباشرة

When it comes to wine, Virginia has had a long tradition of failure. After the colonists settled in Jamestown, the local government decreed in 1619 that every man had to plant vines and ship wine back to mother England. But the vines bore little fruit. Thomas Jefferson planted European grape varietals at Monticello though he tried for years, he never harvested enough to make wine.

More than a century later, in the early 1960s, the Zonin family, which now owns one of the largest private winemaking companies in Italy, set out to bring old-world ways to new-world wine. The family patriarch, Gianni Zonin, spent more than a decade trying to find the right spot to produce an Italian-style wine. In his view, the Napa Valley of California was too established. It was time-consuming to travel to the up-and-coming Willamette Valley in Oregon. And the cold, wet weather in the Finger Lakes region of New York was nothing like the Mediterranean climate needed for many Italian varietals.


هل كنت تعلم؟ Climat vs Terroir in Burgundy

Talk to any French wine enthusiast and it won’t be long before the word ‘terroir’ comes up in conversation. If their French is up to it, the word rolls off the tongue, with the double ‘r’ somehow emphasising its significance – and mystique. The word conveys so much meaning and weight that it’s been hijacked by producers around the world to demonstrate – and show off – the unique provenance of their product. Within its original wine context ‘terroir’ refers to all the natural elements – the geography, the geology and the climate – which, together with the wine producers’ skills, create a unique vintage.

But just when you think you have a handle on this and can throw in a knowledgeable reference to ‘terroir’ in your next conversation about French wine, along comes a different word which, it turns out, only applies to the world-famous wines of Burgundy: ‘climat’.

A POTTED HISTORY

A ‘climat’ is a precisely delineated vine plot, with its own microclimate and specific geological conditions shaped by human cultivation over centuries. The Gallo-Romans grew vines here. And in the Renaissance, the Dukes of Burgundy developed an export market for their sought-after wines. There are over 1,000 climats in Burgundy spread over 142 communes. Some of the most famous, such as Clos de Vougeot, a scenic walled vineyard neighbouring the Château of the same name, date back more than 900 years. Others such as Montrachet are less picturesque. It was Stendhal who
expressed surprise that this “little dry and ugly mountain should produce such a great wine”.

In fact, it produces some of the greatest dry white wines in the world, including Bâtard-Montrachet, Chevalier-Montrachet, Criots-Bâtard-Montrachet and Bienvenues-Bâtard-Montrachet. Never judge a monk by his habit, as the Burgundians say.

Walk around the vineyards of Burgundy and it won’t be long before you turn up a shell fossil – a giveaway as to the type of soil that vines like, limestone. But not just limestone: layered within the limestone are deposits of marl, a muddy soil which contains clays and silts. The seemingly endless permutations of these two soil types play a big role in the subtle taste variations that distinguish one wine from another. The vines are always planted on the east/southeast slopes of the hills, their roots reaching deep into the soil and the fruits above catching the right amount of sun. The slopes and free-draining nature of the soil ensure minimal damage during rain or frost.

Add to these factors the savoir-faire of each grower, their respect and passion for the land, their desire to innovate while maintaining family traditions, and you arrive at a wonderfully diverse matrix of wine permutations. And this is what makes Burgundy so special and so infinitely intriguing for wine-lovers the world over. But it’s not just about the prestigious heritage of the top grand cru domaines. A climat can produce a more modest wine. A long winemaking tradition, unique geology and weather conditions can equally apply to lesser-known domaines and ‘village’ wines.

UNESCO GLORY

So essential are climats to the history, heritage and production of Burgundy wine that local winegrowers and political supporters in Beaune and Dijon campaigned to have them recognised by UNESCO. And after several years of dogged lobbying, the Côte de Nuits and Côte de Beaune climats of Burgundy were granted World Heritage Status in July 2015.

What does UNESCO have to do with wine?, you might ask. Well, the world organisation “seeks to encourage the identification, protection and preservation of cultural and natural heritage around the world considered to be of outstanding value to humanity”. The current UNESCO World Heritage List extends to over 1,000 sites including, most typically, national parks, cities, cathedrals and gardens. To have gained its blessing for a diverse network of vineyard plots is quite an achievement.

But it just goes to show that the good people of Burgundy know the value not just of their treasured wines, but of their precious heritage too.


المكسيك جديدة

Wine has been produced here since at least 1629, when García de Zúñiga, a Franciscan friar, and Antonio de Arteaga, a Capuchín monk, planted grapes in Santa Fe. There are currently three AVAs: Middle Rio Grande Valley, Mesilla Valley AVA (which runs into Texas) and Mimbres Valley.

During the late 1800s, New Mexico produced almost 1 million gallons of wine. Those numbers declined after flooding from the Rio Grande destroyed neighboring vineyards.

Since then, the wine scene has had its ups and downs, but experienced a resurgence in the late 1970s when La Viña Winery debuted. It’s now the oldest continuously operating winery in the state, followed by La Chiripada Winery.

Some of the most influential people in New Mexico, however, came to the state from France during the mid-1980s.

Hervé Lescombes arrived from Burgundy and founded St. Clair Winery in 1984. The same year, Gilbert Gruet established Gruet Winery, in north-central New Mexico, near Albuquerque. It produces traditional-method sparkling wines from Champagne varieties.

Today, New Mexico is also home to well-received wineries like Vivác. Under the guidance of Chris, Liliana, Jesse and Michele Padberg, it has produced wines at high-elevation vineyards since 1998.

“Our winemakers were born and raised in northern New Mexico, where they chose to return,” says Michele Padberg. “They have dedicated themselves to researching varietals that can thrive at our arid, 6,000-foot altitude, and have had excellent success with Petit Verdot, Grüner Veltliner and Riesling.”

A little more than a decade after Vivác debuted, Noisy Water Winery opened, also at high elevation. Noisy Water is now planted to 75 acres of Pinot Noir, Chenin Blanc, Chardonnay and Cabernet Sauvignon. The winery is located about three hours southeast of Gruet.

Important grapes planted in New Mexico include Syrah, Viognier, Cabernet Sauvignon, Riesling, Zinfandel, Pinot Noir and Chardonnay.

The Grand Valley vineyards in Colorado and Mount Lincoln/Getty


Building a definition

Until recently, a firm definition seemed unnecessary. At its most broad, terroir represents “a sense of place.”

“The notion of terroir has been with us for more than 1,000 years,” says Chris Howell, wine-grower/general manager at Cain Vineyard in Napa Valley. On occasion, Cain consciously allows Brett to ferment in its wines though this doesn’t always happen. “Long before anyone had any idea about labels, brands and marketing, certain wines were identified with where they grew.”

Simple definitions of terroir allow that a vineyard’s soil and climate contribute greatly to a wine’s flavor. Many agree with a catalog of elements listed by Ana Diogo Draper, winemaker at Napa Valley’s Artesa winery: “Soil, climate, sun exposure, slope, row orientation.”

“Being able to identify the major character of your terroir and emphasizing it into your wines is the ultimate objective of a good winegrower,” says Michele Dal Forno, of Dal Forno Romano in the Veneto region of Italy.

But what are the deeper elements of terroir, and how do they affect the composition and the taste of wine? Here are some of the most important considerations.

Soil composition: The chemical and physical makeup of the soil, like minerals, rocks and dirt, gives direction to the flavors that grapes produce.

Soil surface: The color of the soil affects its ability to absorb or reflect the sun’s heat. Surface stones retain the day’s heat into the evening.

Soil drainage: Some vines like extra moisture, while others hate “wet feet.” Generally, winemakers prefer vines be water stressed to produce more concentrated flavors.

Vegetation: Grasses and herbs between rows compete with vines for water and nutrients, but can also improve soil, increase biodiversity and help with pest management.

Microbial activities: Microscopic beings that are unique to certain locations, like yeasts and bacteria, can affect a wine’s taste.

Altitude: Generally, elevated vineyards are cooler, possibly affecting how and when grapes ripen.

Degree of slope: Steeper slopes drain well and may get stronger sunlight.

Aspect: The direction a slope faces affects the amount of sunlight vines planted on it will receive.

Coastal or continental: Vineyards near bodies of water usually experience more moderate temperature swings.

يسخن: Vines flourish in moderate climates, and struggle in arctic and tropical zones.

Sunlight and daylight: The more sun a grape gets, the more sugar it produces, which affects the resulting wine’s alcohol levels. Too much can cause sunburned grapes.

Precipitation: Moderate rain/snow are necessary for vine growth, or comparable artificial irrigation.

ريح: Strong, steady winds can slow the maturation of a grape. When vines flower, wind can also cause fewer bunches to develop.

رطوبة: Humid climates tend to cause more vine diseases like mildew.

Fog: Fog acts as a cooling agent and promotes botrytis in sweet-wine regions.

Day/Night temperature fluctuations: Depending on location, daily temperature swings can affect grape maturation.

Severe weather: Hail, frost, drought, floods and wildfires are the biggest threats to grape production and vine survival.

When these elements align, they are expressed in what we describe as a wine’s terroir.

Old World winemakers credit their historic terroirs for any distinctive characteristics. But in the past century, New World winegrowers began to produce highly rated wines from soils that have never grown European or كرمة العنب الاوروبي wine grapes. Can they possess great terroir?


What Is Carbonic Maceration in Wine, and Why Does It Taste So Damn Fun?

Trying to explain carbonic maceration is like trying to explain a song you heard on the radio when you have no idea who sang it or what they were singing about or why you even enjoyed it. The song was just upbeat and felt good. Does that sound kind of like the light red wines you’ve been loving with that fruity, poppy quality you can’t quite put your finger on? نعم. That’s carbonic maceration, the pop music of wine fermentations.

Like any Top 40 hit, carbonic maceration follows a formula. Most wines are made by picking the grapes, stemming those grapes, crushin’ dem grapes, and then putting the juice in steel fermentation tanks before aging the juice in the winemaker’s vessel of choice (oak, concrete, amphora, etc.). But with carbonic maceration, a winemaker skips stemming and crushing and instead puts full bunches of grapes into steel fermentation tanks that are sealed and filled with carbon dioxide, creating an anaerobic atmosphere without any oxygen. Minus the oxygen, fermentation—yeast eating sugar and producing alcohol—begins inside the individual grapes. Eventually the grapes end up crushing themselves under the weight of the alcohol they are producing. The result is an irresistibly juicy fruit-forward wine with bright acidity, low tannins, and a snap-crackle-pop Rice Krispies texture that is meant to taste fresh and be drunk young.

If carbonic maceration rings a bell, then chances are you’ve had a few bottles of Beaujolais. The French region may have popularized the method but confining it to Beaujolais and Gamay would be like saying pop music applies only to the 1950s rock ’n’ roll that started the craze. These days Drake can be just as poppy as Ariana Grande. You can get carbonic Cabernet Francs from the Loire, carbonic Valdiguié from California, and even carbonic white wines such as Trebbiano from Umbria. It can be used in any region with any grape variety.

Wine is constantly evolving though, and the practice of carbonic maceration is no exception. There are also semi-carbonic wines wines that are put through carbonic maceration for only a short period before going through the more traditional fermentation, typically in steel tanks without carbon dioxide. You might also hear the term whole cluster, which means that full clusters of grapes were fermented but not in a sealed tank pumped with CO₂. These wines are exposed to more native yeasts, giving them more complex flavors and a better expression of terroir. I’ve been in cellars where dudes are doing whole cluster in a fiberglass tank covered with only a tarp. Even though carbonic maceration is formulaic, it’s like any other style of winemaking in that a winemaker has tons of options and ways to make that wine unique and their own.


شاهد الفيديو: صنع الخمر في المنزل نبيذ العنب بطريقة سهلة وسريعة - مشروبات كحولية


تعليقات:

  1. Oz

    في رأيي أنها البداية فقط. أقترح عليك محاولة النظر في google.com

  2. Cullan

    أنا نهائي ، أنا آسف ، لكنه على الإطلاق لا يقترب مني. من ايضا من يستطيع ان يواجه؟

  3. Megami

    أنا نهائي ، أنا آسف ، لكن هذا لا يقترب مني على الإطلاق. من غيرك يمكنه المساعدة؟

  4. Mazuzuru

    المدونة محترفة للغاية وسهلة القراءة. هذا ما احتاجه. وغيرها الكثير.

  5. Nadir

    انت على حق تماما. هناك شيء ما في هذا والفكرة ممتازة ، أنا أؤيده.



اكتب رسالة